FORUM DE LA CONTREBASSE

Bonjour à tous,
Je suppose que nombre d'entre nous se sont posé, se posent ou se poseront un jour la question de l'incidence de l'action (hauteur des cordes) sur le comportement de notre instrument préféré. En tout cas, moi qui suis avant tout un guitariste habitué des manches autoroutes des guitares archtop il fallait que j'expérimente diverses hauteurs pour me convaincre et ne plus me poser le genre de question:
- Est-ce que j'aurais plus de projection avec les cordes plus hautes ?
- Est-ce que le jeu est vraiment plus confortable avec une action très basse ?
- ...
Je prends donc la décision d'équiper ma Cb d'un chevalet réglable. Eh hop, direction la toile pour acheter cette belle pièce ! Devant les prix de produits de qualité commençant à 150€ soit 25% du prix de ma Cb et avec ma petite compétence en lutherie (guitare certes )je me décide à modifier mon chevalet actuel et du coup, l'opération s'étant plutôt bien déroulée, je me dis qu'un petit reportage photo commenté de cette aventure pourrait servir à d'autres. Allez, on y va ...

1) Achat chez Toto de l'accastillage nécessaire pour une trentaine d'euros https://www.thomann.de/fr/petz_bass_bri ... _brass.htm
2) Relevé des dimensions importantes

A l'aide ! Je n'arrive pas à publier plus de 3 photos(j'en ai 14) ...

7) Y'a plus de question à se poser, on peut tout expérimenter ...

Attention cependant, pour pouvoir manoeuvrer les deux vis molettes de réglage il faut détendre les 4 cordes.

On attendra la suite,
j'en ai fait 2 il mes semble, des chevalets à molette, avec du matos pas super adapté, ton post m'intéresse....

Joacoustique a écrit : ↑19 déc. 2019, 22:03
A l'aide ! Je n'arrive pas à publier plus de 3 photos(j'en ai 14) ...

..................
............................

Attention cependant, pour pouvoir manoeuvrer les deux vis molettes de réglage il faut détendre les 4 cordes.

Il me semble qu'on peut en mettre plus, et l'avoir déjà fait, m'enfin peut-être que je me trompe, on va pas tarder à le savoir....

Pour ce qui est de détendre les cordes, oui, normal, selon les molettes et la force exercée on y arrive sans, mais c'est pas bon...

Oui, a priori, il y a un nombre max ridicule de photos par post... je vais voir avec dbass, l'admin.

Concernant l'action, on en débat beaucoup, ici par exemple, suite à une discussion qu'on a eue: viewtopic.php?f=23&t=8448

A savoir aussi que le réglage des cordes via les molettes se fait pas mal en croix: les molettes sous mi agissent plus du côté aigu, et réciproquement. Et qu'il est important que le filetage apparent soit de quasi la même grandeur des deux côtés.

... Suite du 2)
3) Pour la coupe du chevalet à transformer, le mieux est d'aller solliciter l'ébéniste du coin qui avec sa belle scie à bande vous réalisera une coupe bien perpendiculaire et symétrique d'après votre tracé à 5/6èmes en partant du bas de la distance entre les deux courbures des pieds (ne me demandez pas pourquoi ! Peut-être est-ce l'endroit où il y a le plus de matière ?)
...

... Suite du 3) 4) Il s'agit maintenant de pointer les centres des tranches avec précision. le mieux étant de tracer deux lignes de coin à coin et de marquer l'intersection.

5) Les percements doivent se faire avec précision et perpendiculairement aux plans de coupe. Le mieux est de s'aider avec un guide de perçage comme celui-ci: Attention, à ce stade sous peine de tout foutre en l'air, il faudra bien marquer les profondeurs de perçage en se référant aux cotes relevées en 2) + 1mm. Soit dans mon cas 21mm et 19mm. Si votre perceuse n'a pas de guide de profondeur, utilisez des rubans adhésifs sur les forets. Pour le vissage de l'insert taraudé (en partie basse) se servir d'une vis à tête hexagonale et d'une clé plate.
Ne vous servez surtout pas de votre belle molette en laiton toute neuve au risque de la tordre ou pire, la casser !!!

6) Reste maintenant à visser (à fond dans un premier temps car votre action sera déjà plus haute de l'épaisseur de votre molette)la double vis molette sur les parties basses et à assembler le tout ... Avant de remonter le chevalet et d'enfin pouvoir expérimenter ... 7)

Salut
Merci beaucoup pour ce tuto je pense m’y lancer très bientôt ;)
J’aurai 2 questions :

Pourquoi ne pas répercuter l'épaisseur des vis et faire 2 coupes par pied afin de repartir de la hauteur initiale sans avoir à enlever de la matière en tête pour récupérer une hauteur « facile à jouer  » ?

Autant du côté fileté des parties femelles on est obligé de mettre les écrous dans les pieds , autant pour les parties femelles non filetées , ne gagnerait on pas un peu à insérer les pâtes des vis directement dans le bois ?
Moins de matière métal , plus de contact ...?

En tout cas bravo pour ton boulot , ce que tu fais est très propre et précis , c’est assez encourageant pour les gens comme moi , qui bricolent un peu ;)

Salut Reno,
Tu as tout à fait raison en ce qui concerne les 2 coupes décalées de l’épaisseur de la molette À peu près 5mm. Ceci est valable si ton action actuelle te convient et que tu ne souhaites expérimenter que des actions plus hautes.
Cependant, en ce qui me concerne, j’avais déjà réduit l’action au minimum en retravaillant le chevalet par le haut. Mais j’avais cependant quelques frisouilles désagréables sur certaines notes. Un petit calcul de trigonométrie m’ayant permis de déduire que ces 5mm m’a mèneraient à l’action minimale sans frise ... youpi une seule coupe à faire.
Pour ta seconde question, les taraudages dans le bois ne sont pas faits pour être actionnés. En d’autres termes l’insert femelle auto-taraudant recevant la partie filetée de la molette n’est fait que pour être visé une seule fois. Par contre, sa partie taraudée (acier > laiton) pourra être réglée autant qu’on souhaite sans introduire de jeu ... la transmission des vibrations est aussi bien meilleure.

Je parlais de l’insert laiton-laiton non taraudé à l'intérieur ,qui me paraissait pas forcément indispensable.
Entre faire un trou dans le bois pour mettre dedans un truc en laiton cylindrique qui reçoit la partie lisse mâle des vis et le fait de faire un trou dans le bois qui reçoit directement la partie lisse mâle des vis (j’ai du mal à faire des phrases ce matin...) . La deuxième solution me paraîtrait plus « acoustiquement intéressante » (mais ce n’est qu’intuitif donc pas forcément vrai )

J

Ok, la partie haute ... je me suis aussi posé cette question mais je me suis aussi posé la question: pourquoi l’industriel qui fourni ce kit augmenterait-t’il son prix de revient en ajoutant une pièce non indispensable ? Je l’ai donc installée et j’ai bien fait car la rotation laiton dans bois avec quelques efforts latéraux en plus n’est pas faite pour durer alors que laiton laiton c’est increvable ! En clair, il n’y a aucune partie dans le bois qui tourne. Pour se convaincre, il suffit de lire les critiques des clients ayant acheté des chevalets sans cette pièce (200€ quand même !!!) et qui disent qu’ils se posent des questions sur la durabilité.

L'insert, à mon goût, c'est beaucoup mieux!
Si les molettes sont manipulées assez souvent c'est indispensable, car sinon le filetage taraudé directement dans le bois s'abîme à la longue!
C'est nettement plus solide et à mon avis aussi bien pour le son. On en trouve pas très cher, aussi.

Je parle de l’insert de l’autre côté , là où il n’y a pas de filetage . Celui qui n’est pas sollicité puisque les roulettes sont au contact direct du bois
Il sert juste à centrer en fait ...

Celui ou il y a du filetage c’est clair que sans insert c’est un carnage à moyen terme ;)